Typische AnfÃ¤ngerfragen zum Selbstbauen

Verfasst am: Fr Apr 23, 2004 4:25 pm Typische AnfÃ¤ngerfragen zum Selbstbauen

Hallo zusammen!

Lasst uns doch mal sammeln, welche Fragen von AnfÃ¤ngern im LS-Selbstbau immer wieder auftauchen, damit wir ein FAQ erstellen kÃ¶nnen.
Falls Ihr kurze und knappe Antworten mitliefern kÃ¶nnt, dann gerne direkt dabei. - Ach ja, und verfeinert, oder korrigiert bitte meine etwas laienhaften Antworten (s.u.)

F: Wer ist Manfred Zoller und warum sollte ich ihm glauben?
A: Auch wenn die ein oder andere Ã„uÃŸerung unseres Admins von Forumsneulingen als arrogant gedeutet werden kÃ¶nnten, so ist sein fachliches Wissen sicher Ã¼ber jeden Zweifel erhaben.
Hier findet Ihr seinen Werdegang.

F: Warum soll ich mindestens 2 Subwoofer bauen, wenn die doch ohnehin nicht zu orten sind?
A: Subs geben auch z.T. ortbare Frequenzen wieder, da die Filter ja nur beim Nutzsignal filtern, wenn aber eine Membran Oberwellen produziert, bzw andere SekundÃ¤reffekte auftauchen wird der Standort doch ortbar.
Ausserdem wird der Bass gleichmÃ¤ÃŸiger im HÃ¶rraum "verteilt" (-> Reflektionen, Resonanzen, Raummoden, etc.)

F: Was sind Raummoden?
A: Das sind die Resonanzen, die durch die Bildung stehender Wellen im HÃ¶rraum hervorgerufen werden. In einem kahlen, QuaderfÃ¶rmigen Raum sind sie durch die HÃ¶he, Breite und Tiefe des Raumes zu berechnen.
Genaueres findet Ihr auch hier:
http://www.pia-alfa.de/de/anim.htm

F: MuÃŸ ich die Bretter auf Gehrung sÃ¤gen?
A: Nein, wenn einen die StoÃŸkanten (die auch nach Lackierung sichtbar bleiben/mit der Zeit werden) nicht stÃ¶ren.
MZ: zum lackieren immer auf Gehrung! Wenns machbar ist, sollte man Gehrung bauen, da alles stabiler wird.

F: Wann frÃ¤se ich die ChassisÃ¶ffnungen in die Schallwand?
A: Je nach Geschmack. BewÃ¤hrt hat sich die FrÃ¤sungen vorzunehmen wenn die GehÃ¤use komplett geleimt sind, falls furniert wird NACH dem Furnieren.
MZ: Bei Imagination Kits sind die Flansche so flach, dass man drauf verzichten kann

F: Wo finde ich weitere Anregungen zum GehÃ¤usebau und Einsatz von speziellen Werkzeugen?
A: Schau mal hier:
http://home.tiscali.de/whoeffchen/
http://www.mrwoofa.de.vu/
http://www.audiocad.de/u/bauvor/d_bauvor.htm
http://www.audiovideoforum.de/viewtopic.php?p=9766#9766

F: Wie erreiche ich Andreas Brusberg?
A: Ãœber sein Handy - die Nummer steht oben im Banner des Forums. Bis abends 22.00 Uhr ist das kein Problem, denn wenn es ihm nicht passt, dann geht er einfach nich ran smile

MZ er ist mindestens 1/2 des Jahres im Ausland, da er dort professionelle Installationen mit eine Team von Akustikingenieueren macht. Zur Zeit ist ein grosses Objekt in der Mache. Er ist wohl erst um Weihnachten wieder in D.

F: Wie baue ich ein GehÃ¤use?
A: Grob gesagt... Fang mit einem Seitenteil an und leime nach und nach rechtwinklig alle anderen Platten drauf. Bevor das zweite Seitenteil aufgeleimt wird kannst Du das DÃ¤mmmaterial einbringen und das Kabel im Inneren verlegen (darauf achten, dass Du es beim AusfrÃ¤sen der ChassisÃ¶ffnungen nicht beschÃ¤digen kannst). Danach die Ã–ffnungen frÃ¤sen, lackieren, beizen oder tapezieren. Zum SchluÃŸ dann die Kabel an Chassis und AnschluÃŸterminal lÃ¶ten und die beiden dann festschrauben. Je nach GehÃ¤use muÃŸt Du ggf. auch etwas anders vorgehen.

F: Wo baut Ihr die Subwoofermodule ins GehÃ¤use?
A: Allgemeine Ãœbereinkunft ist, dass Sub-VerstÃ¤rker am besten extern zu realisieren sind (z.B. eigene Endstufe fÃ¼r den Subwoofer, oder ein Aktivmodul in einem kleinen ExtragehÃ¤use). Warum sollte man so ein Modul auch den bassgewaltigen Vibrationen im Inneren eines GehÃ¤uses aussetzen?

F: MuÃŸ ich noch spezielle Dichtmasse (z.B. Silikon, o.Ã¤.) unter den Chassisrand einbringen, damit das alles dicht wird?
A: Nein, das ist im Allgemeinen nicht nÃ¶tig. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, der kann eine Abdichtung vornehmen - hierbei ist jedoch Dichtband die bessere Wahl, da Silikon das Chassis permanent einklebt.
MZ: Die Imagination Chassis haben alle Passende Schaumstoffringe dabei.
Bei GÃ¼nter gibts als Alternative ein dauerelstische Material, dass sich wie warmer Kaugummi verhÃ¤lt.

F: Wie stelle ich fest, ob evtl. bei meinen Surroundlautsprechern Phasen vertauscht sind?
A: Manfred hat eine super Test-CD herausgebracht (mit zudem tiefgÃ¤ngiger Musik smile

). Schau mal hier:
http://dts-records.de/

F: Bei manchen StÃ¼cken brummt es hÃ¤sslich im Bassbereich, woran liegt das?
A: Auch hier kÃ¶nnten Resonanzen vorliegen, oder die Chassis sind nicht richtig festgeschraubt. Rausfinden kannst Du das auch mit den Test-StÃ¼cken auf Manfreds-CD (s.o.)
MZ es sind SICHER Raumresonanzen, denn die sind unvermeidbar. Mit Mehreren Subwoofern,, anverschiedenen Orten platziert, lÃ¤sst sich das Problem aber gut kompensieren.

F: Was ist denn das Kit mit dem besten Preis/LeistungsverhÃ¤ltnis?
A: Die Imagination1 und Imagination2-Kits sind fÃ¼r ihren Preis wirklich kaum zu schlagen. Welcher Baustatz hÃ¤ngt aber davon ab, wie Deine HÃ¶rgewohnheiten sind und Dein HÃ¶rraum aussieht.
MZ: es gibt inzwischen viele Userbeschreibungen aus verschiedenen Situationen. Also erstmal alle lesen.

F: Welches Material ist am besten zum GehÃ¤usebau geeignet?
A: PersÃ¶nliche Empfehlung von mir -> MDF wenn es lackiert werden soll, 13fach verleimtes Buche/Birke-Multiplex, falls gebeizt/lasiert wird.

F: Wie funktioniert eine Frequenzweiche?
A: Einfach gesagt besteht eine FW aus WiderstÃ¤nden, Spulen und Kondensatoren. Bei niedrigen Frequenzen ist der elektr. Widerstand eines Kondensators sehr hoch, der einer Spule sehr niedrig. Bei hohen Frequenzen ist es genau umgekehrt. Wenn also ein Chassis hinter einem Kondensator angeschlossen ist, werden die hohen Frequenzanteile wiedergegeben, hinter einer Spule die niedrigen (ganz vereinfacht dargestellt).
MZ die FW wird von mir konzipiert und holt "das Beste" aus den Treibern raus. Ihr mÃ¼sst die Teile nur noch montieren und anlÃ¶ten.

F: Wo kommt das DÃ¤mmaterial hin?
A: Da es um die Verringerung von Resonanzen im GehÃ¤use geht und die Punkte der maximalen Schallschnellen vorrangig in der Mitte des GehÃ¤uses auftreten ist auch da die DÃ¤mmung am wichtigsten.

F: MuÃŸ ich mein SubwoofergehÃ¤use mit Nadelfilz oder Bitumenmatten auskleiden?
A: Nein. Filz braucht man um Hochton Reflektionen zu vermeiden, DÃ¤mmwolle gegen Resonanzen (s.o.). Aufgrund der WellenlÃ¤ngen im Bassbereich stÃ¶ren uns Reflektionen im Subwoofer eigentlich nicht.

F: Warum sind die ganzen Selbstbaukonzepte hier Bassreflexsysteme. Ich finde Transmissionlines/HÃ¶rner/... viel besser.
A: Ich habe zwar lange keine Lautsprecherverleiche angestellt, aber keine TML konnte den Druck erzeugen, den sorgfÃ¤ltig abgestimmte BR-Systeme erzielen kÃ¶nnen. Selbst die damals so hochgelobten Titans klangen "untenrum" einfach nur grausig.
HÃ¶rner ermÃ¶glichen zwar einen mit anderen Mitteln schwer zu erreichenden Druck, sind aber gerade im Bassbereich kaum noch wohnzimmertauglich zu realisieren.
Trotz vieler anderslautender (Test-)Berichte kenne ich auch kein Hoch-und Mitteltonhorn, dass nicht zu (mehr oder weniger) starken VerfÃ¤rbungen neigt. [Rainer Leuschner]

F: Wie schlieÃŸe ich einen t.amp (als Sub-Endstufe) an meinen Receiver an?
A: Die hier favorisierten Endstufen von Thomann (t.amp) verfÃ¼gen als EingÃ¤nge wahlweise Ã¼ber je 2 XLR oder 6,3mm Mono-Klinken-Buchsen. Wenn man den t.amp als Subwoofer-Enstufe benutzen mÃ¶chte, braucht man im einfachsten Fall ein Kabel "Cinch auf Mono-Klinke". Cinch in den AV-Receiver, Klinke in den Eingang 1 des t.amp und diesen dann per Schalter auf "parallel" stellen. Ein Kabel "Cinch auf XLR" geht natÃ¼rlich auch, aber wer hat das schon? smile

F: Was bedeuten die Modi "parallel", "bridged" und "stereo" bei meinem t.amp?
A: Also stereo dÃ¼rfte klar sein - die Signale von Eingang 1 und 2 werden verstÃ¤rkt auf Ausgang 1 und 2 ausgegeben.
Bridged bedeutet, dass die beiden EndstufenkanÃ¤le zur VerstÃ¤rkung eines Eingangskanals (beim t.amp CH1) hintereinander geschaltet werden (= hÃ¶here Ausgangsleistung) - sinnvoll, wenn man fÃ¼r einen Lautsprecher die gesamte Leistung benÃ¶tigt.
Parallel heiÃŸt, dass ein Eingangssignal (beim t.amp CH1) a la Y-Kabel auf beide EndstufenkanÃ¤le aufgesplittet wird und an beiden AusgÃ¤ngen verstÃ¤rkt anliegt.
Bridged und Parallel sind Mono-Modi. [Danke an ms]

F: Wie sind Lautsprecherchassis eigentlich aufgebaut? Was bedeuten die ganzen Ãœberlegungen Ã¼ber Spulen, Membranen, etc.?
A: Schau mal in diesem Thread, da findest Du eine ganze Menge an Informationen. Und auch im Skript der TU Ilmenau (Skript) sind einige Grundlagen zu finden.

F: Was sind die Unterschiede der einzelnen GehÃ¤useformen?
A: In diesem Skript sind die wichtigsten Grundlagen der bekanntesten GehÃ¤useformen zusammengefasst (inklusive diverser Berechnungsformeln).

F: Welches LS-Kabel soll ich nehmen? Was ist von normalen Stromkabeln zu halten?
A: Der Einfluss der LS-Kabel auf den Klang ist doch gegenÃ¼ber den anderen Komponenten sehr gering. Es muÃŸ ausreichend Querschnitt haben, damit der Widerstand nicht zu groÃŸ ist. 1,5 bis 2,5 qmm haben sich als ausreichend gut erwiesen.
Ein empfehlenswertes Kabel ist das von Andreas angebotene Black Mamba (die alten Mambas gibt es nicht mehr). Es handelt sich um ein 8-adriges Flachbandkabel aus der Computerindustrie und wird kreuzverschaltet (also immer eine Ader Ã¼ber die andere verdrillt und dann jeweils wieder 2 Adern zu Plus und 2 zu Minus zusammendrehen). Es ist sehr billig und gut. Der Vorteil ist auÃŸerdem, dass man es gut unter Teppich oder Leisten verlegen kann. [michaellang]

Nach anderen Informationen sind auch standard-Stromkabel mit gerader Adernzahl (z.B. 4x1,5) sehr empfehlenswert. Eigene Erfahrungen fehlen mir jeoch dazu.

F: Wie wichtig ist das exakte Einhalten der GehÃ¤usevolumina?
MZ +- 10% is ok

F: Wie rechne ich Bassreflexrohre in -kanÃ¤le um?
MZ Radius im Quadrat x Pi (3,14) ist die KreisflÃ¤che.

Ja und so weiter und so fort...

Helft mir doch ein wenig, dann sollten wir schnell ein gutes Einsteiger-FAQ hinbekommen.

Alles Gute,

Chris

Verfasst am: Mo Mai 03, 2004 7:47 pm (Kein Titel)

F: MuÃŸ ich noch spezielle Dichtmasse (z.B. Silikon, o.Ã¤.) unter den Chassisrand einbringen, damit das alles dicht wird?
A: Nein, das ist im Allgemeinen nicht nÃ¶tig.
Meiner Meinung nach ist das Abdichten eher sinnvoll, da Lautsprecher dann erstens mit dem Flansch vom GehÃ¤use entkoppelt werden und zweitens eventuelle Unebenheiten in der AusfrÃ¤sung abgedichtet werden.

F: Warum sind die ganzen Selbstbaukonzepte hier Bassreflexsysteme. Ich finde Transmissionlines/HÃ¶rner/... viel besser.
A: Ã„h ja, gute Frage eigentlich

ZU DEN TML's: Ich habe zwar lange keine Lautsprecherverleiche angestellt, aber keine TML konnte den Druck erzeugen, den sorfÃ¤ltig abgestimmte BR-Systeme erzielen kÃ¶nnen. Selbst die damals so hochgelobten Titans klangen "untenrum" einfach nur grausig.
HÃ¶rner ermÃ¶glichen zwar einen mit anderen Mitteln schwer zu erreichenden Druck, sind aber gerade im Bassbereich kaum noch wohnzimmertauglich zu realisieren.
Trotz vieler anderslautender (Test-)Berichte kenne ich auch kein Hoch-und Mitteltonhorn, dass nicht zu (mehr oder weniger) starken VerfÃ¤rbungen neigt. Anspieltipps: BlÃ¤ser oder Streciher.

Rainer

[/quote]

Verfasst am: Mo Mai 03, 2004 8:36 pm (Kein Titel)

Hallo Rainer,

Verfasst am: Mi Sep 17, 2008 8:24 pm (Kein Titel)

schÃ¶ne FAQ sehr schÃ¶n...mein tipp an ALLE bastler, von meiner mutter, FachÃ¤rztin im bereich inneremedizin und Arbeitsmedizin

spart NICHT am werkzeug...gebt die paar eureo mehr aus fÃ¼r bohrer,frÃ¤ser und maschinen,kling verrÃ¼ckt aber mit billig maschinen, auch wenn man einmal eine boxbaut, kommt man NIE weit und das verletzungs risiko steigt immens...
man bau bestimmt nicht nur boxen damit mit dem werkzeug..darum mein tipp:

vergisst baumÃ¤rkte und co und geht zu einem vernÃ¼pftigen werkzeughÃ¤ndler und teste, wie lautsprecher, die werkzeuge..warum der tipp von meiner mutter...

meine mutter hat fast jeden tag div verletzte, die billig werkzeug eingesetzt haben..z.b. gesplitterte bohrer oder billige leiter usw usw...darum ist nur mein tipp will da auch KEINEM zu nahe tretten ..ist mein die gesundheit ist doch wichtig oder...

so in diesem sinne Paul wink

PS: ok fÃ¼r die leutz, die nen tischler kennen ist das ein kl. problem aber es geht auch ums lackieren ... immer lÃ¼ften oder drauÃŸen lackieren

EDI:T

mal ne frage noch zum frÃ¤sen..hab gelesen nach dem zusammen leinem mhh ... ist es evlt. schlimm wenn ich die pladden schon gefrÃ¤st habe, weil (sowas ist auch mÃ¶glich bei unsere Hermle) das einlegen der pladde in die CNC ist so einfacher, als die komplette box^^ ok kann auch 2 einlegen, dank doppel spindel maschine...aber trzodem die frage:

ist es schlimm, wenn man die lautsprecher Ã¶ffnungen schon gefrÃ¤st hat

danke nochmals an die leutz hier...wenn meine imags fertig sind werde ich berichten usw. oh man

Verfasst am: Mi Sep 17, 2008 10:36 pm (Kein Titel)

Serwus Paul,

Nein, im Gegenteil. das war nur ein tipp, ich selbst frÃ¤se die ChassisÃ¶ffnungen vor dem zusammenbau mittels FrÃ¤szirkel, das findest dann am weekend oder kurz danach in meinem Thread.

http://www.audiovideoforum.de/viewtopic.php?p=28499#28499

hier ein Tipp von mir den ich vom Manfred bekommen hab!
Lese mal wirklich 20-30 Stunden im Forum die verschiedenen Threads durch. Das erspart viele Fragen oder beantwortet sie von selbst wink

GrÃ¼ÃŸe aus Wien

Verfasst am: Do Sep 18, 2008 10:46 am (Kein Titel)

Das lasse ich so ohne Weiteres nicht gelten!
Es gibt hier im Forum viele Tips zu brauchbarem und gÃ¼nstigen Werkzeug.
Auch aus dem Baumarkt.

Ein Beispiel war die LamellofrÃ¤se.

Verfasst am: Do Sep 18, 2008 2:40 pm (Kein Titel)

Des stimmt Marko,

da gebe ich dir vollkommen recht, hab mir auch die billigste LamellofrÃ¤se fÃ¼r 50 EURO gekauft.

Wo ich persÃ¶nlich nicht sparen wÃ¼rde sind die FrÃ¤ser, ein HM NutfrÃ¤ser kostet halt um die 40-50 EURO und das 50 Teilige Set das ich habe war in Aktion fÃ¼r 50 EURO und das reicht dann vollkommen fÃ¼r Abrunden der Kanten, usw...
FÃ¼r Private Nutzung ist es auch nicht unbedingt notwendig eine Dewalt oder Festool OberfrÃ¤se fÃ¼r 500 EURO zu kaufen, Vorteile sind zwar bekannt (die Lager usw halten bei hohen ansprÃ¼chen lÃ¤nger usw) aber fÃ¼r ChassisÃ¶ffnungen frÃ¤sen reicht schon eine 20-100 EURO OberfrÃ¤se

Ebenso bei KreissÃ¤gen kann man ruhig sparen und BaumÃ¤rkte wie Zgonz, Bauhaus, Baumax od Ã¤hnliche bieten schon gute GerÃ¤te fÃ¼r vernÃ¼nftiges Geld an. Wie bei der OberfrÃ¤se ist nur das SÃ¤geblatt wichtig mit der richtigen Verzahnung usw.

Aber viel wichtiger sind richtiges bedienen der GerÃ¤te und SicherheitsmaÃŸnahmen wie: achten wo die Stromkabel liegen, eventuell Handschuhe, Augenschutz, Staubschutzmaske und feste Kleidung bei Umgang mit solchen GerÃ¤ten, also nicht mit Krawatte die KreissÃ¤ge bedienen smile

Verfasst am: Do Sep 18, 2008 4:03 pm (Kein Titel)

naja ist ja nur ein tipp von mir..und erfahrung wink

wie bei jeder sache es ist erfahrung und so halt ... ich kauf kein billig werkzeug

EDI:T
klar, das man vernÃ¼ptige kleidung tragen soll ... darum trag ich gerne workwear^^

Verfasst am: Sa Mai 15, 2010 1:15 pm (Kein Titel)

Was bedeutet Gehrungsverleimung? Welche designerischen und konstruktiven Vorteile bietet sie? Wie lÃ¤sst sie sich herstellen?
Dieser Beitrag wendet sich eher an Neulinge als an erfahrene Boxenbauer und soll sie mit den wichtigsten Aspekten rund um die Gehrungsverleimung quaderfÃ¶rmiger LS-GehÃ¤use aus MDF/HDF (mitteldichte/hochdichte Faser-Platte) vertraut machen. Ziel ist es, dem Interessierten so viel VerstÃ¤ndnis zu vermitteln, dass er abschÃ¤tzen kann, ob sein DoItYourself-Geschick ein erfolgreiches Boxenbau-Projekt verspricht, ob er sich bei der Arbeit von erfahrenen aber auch teureren Handwerkern unterstÃ¼tzen lassen sollte oder vielleicht die Boxen von den Anbietern hier aus dem Forum (z. B. Mig29Leverkusen und Andi) fertigen lÃ¤sst.
Auf Kritik und Anregungen vorzugsweise via e-mail und p.m. gehe ich gern ein und werde diesen Beitrag dann verÃ¤ndern oder ergÃ¤nzen, denn natÃ¼rlich habe auch ich meine "blinden Flecken".
Als Schreinermeister verfÃ¼ge ich Ã¼ber viele Jahre Erfahrung im MÃ¶belbau und meine 1987 gefertigten Focal Onyx (siehe meine Photogalerie) sehen immer noch wunderschÃ¶n aus ... Meine aktuell entstandenen Imag 1, Imag 2 und K11-Subs ersetzen meine alten Manfred-Zoller-Boxen.
Fangen wir also an und gehen wir systematisch zu allen kniffligen Punkten:

1. Gehrung - was ist das? Welche Vor- und Nachteile bringt sie mit sich?
Bei der stumpfen Verleimung werden die Platten rechtwinklig geschnitten, eine Plattenkante ist dann sichtbar.
Bei der Gehrung werden beide Schnittkanten einer GehÃ¤useecke mit 45Â° angesÃ¤gt und bilden zusammen einen 90Â° rechten Winkel (entsprechend lassen sich natÃ¼rlich auch nicht rechtwinklige GehÃ¤usekanten fertigen):
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Vorteile der Gehrungsverleimung:
- Nach Manfred Zollers Erfahrung klingen allseitig auf Gehrung verleimte GehÃ¤use neutraler als stumpf verleimte.
- Alle Kanten laufen in der GehÃ¤useecke zusammen, sie sind daher fast nicht zu sehen. Dieser Effekt lÃ¤sst sich v. a. bei furnierten GehÃ¤usen auf den ersten Blick erkennen.
- MDF neigt - wie jeder Holzwerkstoff - zur Aufnahme von Luftfeuchte; die Holzfasern quellen dann, ziehen sich bei Trockenheit auch wieder zusammen. Die angeschnittenen Holzfasern der Plattenkanten saugen stets stÃ¤rker als die herstellungsbedingt glatten OberflÃ¤chen mit den liegenden Fasern. Dies fÃ¼hrt zu einem stÃ¤rkeren Quellen der Kanten gegenÃ¼ber den FlÃ¤chen. Dadurch zeichnen sich Plattenkanten bei stumpfer Verleimung durch die Lackierung oder OberflÃ¤chenbeschichtung sichtbar und fÃ¼hlbar ab, d. h. sie sind leicht erhaben. Dieser unerwÃ¼nschte Effekt kann auch erst nach geraumer Zeit eintreten und ist gerade bei hochglanzlackierten GehÃ¤usen ein groÃŸes, kaum beherrschbares Ã„rgernis.

Nachteile:
- Schnitte und GehÃ¤useverleimung sind sehr viel aufwÃ¤ndiger und erfordern eine extrem hohe MaÃŸgenauigkeit. Dies gilt umso mehr, wenn furnierte oder mit Laminat (sogenannte "dekorative Schichtpressstoffplatte", vielleicht besser bekannt als Marken Resopal, Thermopal, Sprelacart ... in Designs Holz, Stein, Alu ... dies Material ist dem Laien von KÃ¼chenmÃ¶bel-OberflÃ¤chen her bekannt ...) beschichtete MDF-Platten verwendet werden. Dort nÃ¤mlich erkennt auch das bloÃŸe Auge geringste Abweichungen der Eckausbildung als stÃ¶rend.

2. Welche GestaltungsmÃ¶glichkeiten ergeben sich durch Gehrungen fÃ¼r quaderfÃ¶rmige GehÃ¤use?
Die Vielzahl mÃ¶glicher Designideen sei hier auf drei Beispiele reduziert:
- Werden Front, RÃ¼ckwand, beide SeitenwÃ¤nde, Ober- und Unterboden allseits auf Gehrung verbunden, so "versteckt" man die Konstruktion und erhÃ¤lt bei schmalen Boxen eine gewisse "Leichtigkeit" des Designs, bei groÃŸformatigen GehÃ¤usen dagegen wird die Klobigkeit und Schwere betont, da jegliche Gliederung fehlt. (Beispiel: Franks gelungene Imag/K11-Kombi). Diese Arbeit erfordert allerhÃ¶chste MaÃŸgenauigkeit und ist auch fÃ¼r den geÃ¼bten Fachmann durchaus eine Herausforderung!
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- Reizvoll kann es aber auch sein, Front, Oberboden, RÃ¼ckwand, Unterboden auf Gehrung zu gestalten und die Seiten stumpf aufzusetzen: Acousticas Imag 2 betont mit dem kunstlederbelegten Front-Korpus-Band die Schlankheit der Box sowie das Miteinander der eingesetzten Materialien Leder und Holz.
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- Eine stumpf auf ein GehrungsgehÃ¤use aufgesetzte Front, die Frontplatte vorn gerundet oder stark angefast (KantenschrÃ¤ge 45Â°) und vielleicht noch mit einer Schattenfuge zum Korpus hin abgesetzt, ergibt eine weitere ansprechende Gestaltungsvariante, gliedert und betont zugleich die HomogenitÃ¤t: (Beispiele: migrus und meine GehÃ¤use)
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3. Mit welchen Maschinen kÃ¶nnen Gehrungsschnitte gemacht werden? Wer kann die Rohteile zuschneiden?
GrundsÃ¤tzlich gibt es die folgenden Techniken:
a. Die MDF-Platten werden per computergesteuerter FrÃ¤se/KreissÃ¤ge auf MaÃŸ gefrÃ¤st bzw. geschnitten (CNC). Solche Maschinen kosten in der Anschaffung mindestens einen sechsstelligen Betrag, nur wenige Tischlereien verfÃ¼gen daher Ã¼ber diese Edeltechnik. Eine Arbeitsstunde (sowohl die Programmierung als auch die Fertigung) kostet weit Ã¼ber 100,- Euro. MaÃŸliche PrÃ¤zision (bis zu 1/100 mm) belohnt diesen Aufwand! CNC erlaubt nicht nur hÃ¶chst prÃ¤zise (Gehrungs-)Zuschnitte sondern natÃ¼rlich auch die AusfrÃ¤sungen der LS-Chassis. Die Nachfrage bei einer Tischlerei nach dem Paarpreis fÃ¼r Imags lohnt sich jedoch allemal!
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b. GroÃŸe FormatkreissÃ¤gen gehÃ¶ren zum Standard-Maschinenpark jeder Tischlerei. An ihnen lassen sich Gehrungsschnitte recht maÃŸsicher fertigen, jedoch erreichen sie nicht die PrÃ¤zision einer CNC-Anlage. So kann es passieren, dass die unten liegende spitze Gehrungskante beim SÃ¤gen der zweiten parallelen Kante unter den SÃ¤geanschlag rutscht. Diese Arbeit erfordert also viel Erfahrung und vorausschauendes Handeln. In der Regel reichen FormatkreissÃ¤gen fÃ¼r LS-Boxen jedoch aus.
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c. Der erfahrene Heimwerker verfÃ¼gt vielleicht Ã¼ber eine HandkreissÃ¤ge mit FÃ¼hrungsschiene. Dabei wird diese Schiene auf der Schnittkante mit speziellen Zwingen festgespannt und fÃ¼hrt dann die auf Gehrung eingestellte HandkreissÃ¤ge. Entwickelt wurden solche SÃ¤gen fÃ¼r Montageschnitte auf dem Bau. Es ist ausgesprochen schwierig, die notwendige MaÃŸprÃ¤zision damit zu erreichen: Das AnreiÃŸen des Bleistiftstriches, die exakte Ausrichtung der Schiene auf diesen Strich, Spiel zwischen Schiene und KreissÃ¤ge, Verwackler beim SÃ¤gefÃ¼hren, all dies macht die notwendige PrÃ¤zision leicht zunichte. Allerdings gibt es hier im Forum mehrere Mitglieder, die dies erfolgreich und sauber beherrschen. (Beispiel: acoustika)
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d. Manche Forumsteilnehmer frÃ¤sen eine zuvor an der KreissÃ¤ge zugeschnittene Platte nachtrÃ¤glich mit der OberfrÃ¤se oder der TischfrÃ¤se und einem 45Â°-KegelfrÃ¤ser, ggf. mit einem Anlaufring. Davon kann ich wegen mangelnder Exaktheit nur abraten - dies heiÃŸt natÃ¼rlich nicht, dass nicht der eine oder andere dabei durchaus erfolgreich sein kann.
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Meine Empfehlung:
Der AnfÃ¤nger sollte sich die MDF-GehÃ¤useteile von einem zuverlÃ¤ssigen Schreiner/Tischler zuschneiden lassen. Er sollte dem Tischler eine lesbare Zeichnung mitbringen (Zeichnungen und MaÃŸe hier im Forum downloadbar) und eine Holzliste mit allen FertigmaÃŸen. Beim Abholen sollte die MaÃŸhaltigkeit durch Zusammenlegen Ã¼berprÃ¼ft werden. Die Arbeitsstunde eines Gesellen kalkuliert eine Tischlerei mit (regional unterschiedlich) brutto 40,- bis 55,- Euro. Eine Stunde dÃ¼rfte ausreichen, um fÃ¼r ein Paar Imag 2 eine MDF-Platte aus dem Lager zu holen, sie an einer PlattensÃ¤ge grob zuzuschneiden und an der KreissÃ¤ge auf Gehrung zu formatieren (MaÃŸschnitt). Der Tischlerei-Einkaufs-Preis fÃ¼r einen mÂ² MDF 25 mm liegt etwa bei 14,-Euro brutto, der Verkaufspreis sollte 25,- Euro nicht Ã¼bersteigen (ggf. gibt es freilich Mindermengen- und Verschnitt-AufschlÃ¤ge). Maximal 100,- Euro fÃ¼r Zuschnitt und Material eines Paares Imag 2 sind also angemessen. Andere Forumsmitglieder berichten, dass sie im Baumarkt (dort sind freilich nicht immer die gewÃ¼nschten Dicken von 22 oder 25 mm erhÃ¤ltlich) erworbene MDF-Zuschnitte beim Tischler auf Gehrung schneiden lassen. Diese MÃ¶glichkeit dÃ¼rfte freilich eher die Ausnahme sein, denn niemand bearbeitet gern Material, fÃ¼r das er nicht Gemeinkosten und Gewinn mit umsetzen kann.

4. Welche Leime/Kleber sind fÃ¼r die MDF-Verleimung auf dem Markt und welche davon empfehlenswert?
GrundsÃ¤tzlich erscheinen drei Leim-/Kleberarten geeignet: WeiÃŸleim, Polyurethanleim und Montagekleber, hier ihre wichtigsten Eigenschaften fÃ¼r den Boxenbauer:
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a. WeiÃŸleim (PVAC, Polyvinylacetat): Dieser flÃ¼ssige umweltneutrale weiÃŸe Leim bindet ab durch Trocknung des LÃ¶sungsmittels Wasser. In BaumÃ¤rkten ist er meist als Ponal (Henkel) erhÃ¤ltlich, kostet rund 10,- Euro pro Halbliterflasche, QualitÃ¤tsunterschiede zu NoName-Produkten konnte ich bislang nicht feststellen. Meist werden vier Unterarten angeboten:
- der Standard-WeiÃŸleim (D2 - bestÃ¤ndig gegen normale Innenluftfeuchte) ist fÃ¼r den Boxenbauer gut geeignet,
- der teurere D3-Leim (widerstandsfÃ¤hig gegen Wasser und geeignet fÃ¼r AuÃŸenbauteile, daher eigentlich unnÃ¶tig) ergibt eine hÃ¶here Fugenfestigkeit und ist ebenso verwendbar.
- Abraten mÃ¶chte ich von so genanntem Expressleim: Die Zeit zwischen Leimauftrag und Zusammenpressen ist sehr kurz, der Vorteil kÃ¼rzerer Presszeiten daher leicht wieder dahin.
- Lackleim ist gedacht, Lackschichten in der spÃ¤teren Leimfuge zu durchdringen, damit ist er fÃ¼r die MDF-Verleimung unsinnig.
Bei den meisten WeiÃŸleimen darf eine Zeit zwischen Leimauftrag und ZusammenfÃ¼gen/Verpressen der Teile von ca. 12 Minuten nicht Ã¼berschritten werden, es ist also eine gute Arbeitsvorbereitung notwendig! Weil MDF stark saugt, bestreiche ich Ã¼blicherweise eine Leimkante satt mit WeiÃŸleim. Der beim Zusammenzwingen austretende Ãœberschuss zeigt eine vollflÃ¤chige und dauerfeste Verleimung an. Aus meiner Sicht ist WeiÃŸleim fÃ¼r den Boxenbauer am besten geeignet, er lÃ¤sst sich problemlos verarbeiten, ergibt eine sehr hohe und langlebige Fugenfestigkeit. Nachteilig fÃ¼r den AnfÃ¤nger kann sich erweisen, dass die zu verleimenden Teile nach dem Verpressen sich noch verschieben kÃ¶nnen. Durch geeignete Spanntechniken muss dies unbedingt vermieden werden.

b. Polyurethanleime (PU-Leim, eigentlich mÃ¼ssten sie PUR-Leime heiÃŸen). PU-Leime sind recht dickflÃ¼ssig und honigfarben. Sie stammen aus der Entwicklung der BauschÃ¤ume. Sie werden einseitig dÃ¼nn aufgetragen, die Leimkanten dann - genau wie beim WeiÃŸleim - mit einander gespannt. Die Trocknung wird bei hoher Umgebungsluftfeuchte beschleunigt, vom Anfeuchten einer MDF-Kante rate ich - wegen des Quellens - jedoch ab. Die Fugenfestigkeit ist ebenfalls sehr hoch. Der einzig nennenswerte Vorteil gegenÃ¼ber WeiÃŸleim besteht darin, dass der PU-Leim durch AufschÃ¤umen Unebenheiten der Leimkanten ausgleicht. Dies wird allerdings teuer erkauft: Die Basiskomponente Diisozyanat ist gesundheitsschÃ¤dlich und hochgradig allergieauslÃ¶send, Leimspuren an den HÃ¤nden fallen erst durch das Nachfetten der Haut nach Tagen wieder ab. Daher halte ich diesen Leim fÃ¼r den Heimwerker nicht fÃ¼r sinnvoll und verwende ihn selbst nur sehr ungern. Hinzu kommt, dass PU-Leim in BaumÃ¤rkten kaum erhÃ¤ltlich ist, Bezugsquelle sind professionelle BeschlÃ¤gehÃ¤ndler.

c. Montagekleber: Sie sind in Kartuschen in BaumÃ¤rkten erhÃ¤ltlich und werden mit Silikonpistolen aufgetragen. WÃ¤hrend Leime beide Fugenkanten quasi mit einander "verdÃ¼beln", bilden Kleber eine adhÃ¤sive Schicht. Montagekleber bieten meist eine hohe Anfangsfestigkeit und werden daher gern verwendet. Gegen sie spricht ihre DickflÃ¼ssigkeit beim Auftragen, dies fÃ¼hrt gelegentlich zu deutlich sichtbaren Fugen, und ihre geringere Fugenfestigkeit und Langlebigkeit. PersÃ¶nlich empfehle ich daher diese Kleber nicht, freilich haben viele Forumsmitglieder damit tolle Boxen gebaut!

d. GÃ¤nzlich ungeeignet fÃ¼r die MDF-Verleimung sind Kontaktkleber (z. B. Pattex), 2-komponentige Epoxidharzkleber (z. B. UHU plus) oder Sekundenkleber (Basis: Cyanacrylat).

5. Wie kann ich die auf Gehrung gearbeitete Box spannen und wÃ¤hrend des Leimtrocknens vor Verschiebung schÃ¼tzen? Brauche ich zusÃ¤tzliche Verbindungsmittel wie DÃ¼bel oder Lamello (FlachdÃ¼bel)?
Nach meiner Erfahrung ist eine exakt verleimte Gehrungsverbindung aus MDF/HDF so stabil, dass zusÃ¤tzliche Verbindungsmittel von der Fugenfestigkeit her unnÃ¶tig sind. AuÃŸerdem lassen sich Gehrungskanten (fÃ¼r AnfÃ¤nger) relativ schlecht dÃ¼belbohren oder lamellieren, da die fÃ¼r die jeweilige Maschine notwendige Anschlagkante bei 45Â° recht ungenau anzufahren ist. Es ist daher nur fÃ¼r den erfahrenen DÃ¼bel-/Lamello-Benutzer ratsam, diese Mittel einzusetzen. Ein nicht exakt gesetzter Lamello/DÃ¼bel verhindert eben nicht zuverlÃ¤ssig ein Verschieben wÃ¤hrend des Leimverpressens sondern sorgt seinerseits fÃ¼r Fehlpassung.
Unmittelbar nach dem Verleimen/Spannen empfehle ich - jeder Schreiner macht es so - die Winkligkeit des GehÃ¤use zu prÃ¼fen, entweder mit einem rechtwinkligen Plattenrest oder professionell, indem man einen Meterstab ("Zollstock") abwechselnd diagonal Ã¼ber die GehÃ¤useecken legt. Bei MaÃŸgleichheit ist das GehÃ¤use rechtwinklig verleimt. Falls dies nicht der Fall ist, kann man den noch nicht rechtwinklig gespannten Korpus mit einer schrÃ¤g aufgesetzten Zwinge verziehen.
Mit den hier vorgestellten Verleimtechniken sollte - vielleicht nach einer Ãœbung an einem ProbestÃ¼ck - auch dem engagierten Laien die Gehrungsverleimung gelingen. Dabei sollte man stets mit einem Helfer vorgehen:

a. Spannen mit Zwingen
Bei dieser Methode sind DÃ¼bel/Lamello allerdings sehr ratsam. Die Einzelteile der Box werden nach der Leimangabe zusammengesetzt. Dabei sollte die Box mit einer langen Seite mÃ¶glichst auf einer geraden Platte aufliegen. Holzzulagen (z. B. Leistenreste) werden an jeweils gegenÃ¼berliegenden Kanten angehalten und die Zwingen werden mit geringem Druck angesetzt. Nach dem alle Zwingen an ihrem Platz sind, werden sie mÃ¶glichst der Reihe nach angezogen, dabei darf der Druck einer Zwinge den der dazu senkrecht stehenden nicht stark Ã¼bersteigen. WÃ¤hrend des Zwingenspannens mÃ¼ssen alle vier Gehrungskanten permanent auf Passung kontrolliert werden. Diese schreinerische Technik erfordert viel Erfahrung und FeingefÃ¼hl, sonst verrutschen die Teile leicht in der GehÃ¤usetiefe oder in der Gehrungsbreite. Dem AnfÃ¤nger ist diese Vorgehensweise sicher nicht zu empfehlen!
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b. Spannen mit Rahmenspannern
Statt der Zwingen werden Rahmenspanner eingesetzt, sie bringen von sich aus die Zulagen mit und Ã¼ben auf allen vier Ecken annÃ¤hernd den gleichen Druck aus. Nachteil: die Eckzulagen aus Kunststoff hinterlassen leicht Druckstellen, man sollte daher HolzplÃ¤ttchen (z. B. mit Doppelklebeband) aufkleben. PersÃ¶nlich empfinde ich diese Methode als sehr "fummelig", auch springen die Bandklemmen leicht auf ... Viele Forumsmitglieder waren mit dieser Methode allerdings erfolgreich und sehr zufrieden.
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c. Spannen mit Winkelzulagen und Spanngurten
Winklige Zulagen (lassen sich leicht mit Leim und Schrauben herstellen) werden auf die mit Leisten unterlegte Box aufgelegt, mindestens zwei Zurrgurte werden um alle vier so ausgestatteten Ecken herumgefÃ¼hrt und gespannt. Die Gehrung lÃ¤sst sich freilich nur vorn und hinten auf Exaktheit kontrollieren, in der Regel klappt dies allerdings.
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d. Spannen im Faltverfahren mit Paketklebeband
Dies Verfahren stammt aus der industriellen Fertigung folienbeschichteter MÃ¶bel. Der LS-Boxenbauer legt die vier GehÃ¤useteile mit der spitzen Gehrungskante nach oben auf die Arbeitsplatte und richtet sie exakt in Reihe hinter einander aus. Paketklebeband wird zunÃ¤chst lÃ¤ngs Ã¼ber die einzelnen StÃ¶ÃŸe geklebt. AnschlieÃŸend werden Klebebandstreifen Ã¼ber die gesamte Abwicklung aller vier Teile geklebt. Vorsichtig dreht man mit einem Helfer die vier zusammengeklebten Teile so um, dass die Gehrungskanten nach oben weisen. VollflÃ¤chig wird Leim aufgetragen. AnschlieÃŸend faltet man die Teile einfach zusammen und sichert die noch offene Ecke mit einem weiteren Klebeband. Nach der Kontrolle auf Winkligkeit und Passgenauigkeit lÃ¤sst man den Boxenrohling trocknen.
Sofern die Plattenteile furniert sind, sollte man unter das Paketklebeband groÃŸzÃ¼gig Kreppband kleben: Paketklebeband kann beim spÃ¤teren Abziehen ganze Fasern aus dem Furnier ausreiÃŸen, Kreppband haftet geringer (aber noch hinreichend) und lÃ¤sst sich besser ablÃ¶sen. Auf das Kreppband wird das Paketklebeband aufgeklebt.
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6. Wie stabil ist solche Verbindung?
Statt vieler Worte hier einige Fotos: Das ohne Vorder- und RÃ¼ckwand mit Paketklebeband (ohne Zwingen/Gurte) gehrungsverleimte GehÃ¤use wurde dreimal aus exakt 3 m HÃ¶he auf einen BetonfuÃŸboden fallengelassen. Die Ecken sind stark eingedrÃ¼ckt, der Korpus ist deutlich deformiert, die Verleimung jedoch ist nicht aufgeplatzt. Vielmehr zeigen sich die Risse n e b e n den Leimfugen in der Materialdicke. Auch mit zusÃ¤tzlichen DÃ¼beln/Lamellos wÃ¤re die StabilitÃ¤t nicht hÃ¶her gewesen. Zweifelsohne reicht diese Fugenfestigkeit fÃ¼r jede Box und jeden Schalldruck ...
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GruÃŸ
Robert