Die Trafos sind das eher nicht, sondern primär die Art der Befestigung im Gehäuse.

Also Danke schon mal für die Infos. Wenn ich das jetzt also mal richtig zusammenfasse gibt es:

mechanisches Brummen - also Trafo brummt im Gehäuse (Endstufe an, Lautsprecher nicht angeschlossen)

und

elektrisches Brummen Brummschleife- Brummen aus den Basslautsprechern bei angeschlossener und angeschalteter Endstufe sowie weiteren angeschlossenen Geräten (CD-Player)

und

elektrisches Brummen Verdrahtungsfehler- Brummen aus den Basslautsprechern bei angeschlossener und angeschalteter Endstufe (sonst keine Geräte an Endstufe angeschlossen)

Mein T-Amp brummt gemäß obiger Beschreibung sowohl mechanisch als auch elektrisch - wobei das mechanische Brummen (aus dem Gerät) nicht laut ist, und mich nicht stört. Das elektrische Brummen (aus den Lautsprechern) ist hingegen nervig, weil deutlich zu hören, wenn die Musik leise (bei sehr dynamischen Stücken also auch mitten im Lied) oder aus ist.

Da das Brummen aus den LS auch da ist, wenn keine weiteren Geräte angeschlossen sind, müsste ich also von einem Defekt ausgehen?

@Soreda
da deine T-Amp ja nicht über die LS gebrummt haben, würde mir der Trafowechsel diesbezüglich nicht zwangläufig helfen, oder?
Falls mich mittelfristig aber auch das mechanische Brummen stören würde, wäre das ja der Top-Tip zum Tuning - wo hast du das denn machen lassen? Wurde da auch gleich der Trafo gewechselt, oder hast du den dann selbst auswechseln müssen?

@Matthias (Overle)
Ja, an das Brummen des Trafos im Verstärker kann ich mich erinnern, aber aus deinen Bässen kam doch kein Brummen, oder? Bei Dir hatte mich das Brummen nicht gestört/wäre mir dann nicht aufgefallen. Aber der Hörabstand sind auch mehr als 2m


Ich überlege, einfach noch einen zweiten T-Amp zu bestellen, und dann im Falle des Erfolgs einfach den anderen zurück zu senden.

Und so bestimmen Sie die richtige Polung von Netzleiste, Netzfilter und Netzkabel:

Wichtig: Dieses Verfahren funktioniert nur bei Geräten, die nicht geerdet sind, also nur Null- und Phasenleitung haben, nicht aber einen Schutzleiter. Hat Ihre Komponente einen Schutzleiter, so erhalten Sie immer die gleichen Messergebnisse. Sie müssen in diesem Fall die Massekontakte in der Steckdosenleiste oder am Stecker abkleben, dann so verfahren, wie unten beschrieben. Nach der Prüfung unbedingt das Isolierband wieder entfernen!

Benötigt werden: Phasenprüfer, Digital-Voltmeter und Klebepunkte oder Nagellack zur Markierung der Phase an Steckdose, Netzleiste und Netzkabel

So gehen Sie vor:

1.) Bestimmen Sie die Phase an der Steckdose, in der die Steckerleiste eingesteckt wird, mit dem Phasenprüfer und markieren Sie diese mit einem Punkt. Stecken Sie nun den Stecker Ihrer Steckerleiste ein und markieren Sie hier die Phase am Stecker ebenfalls mit einem Punkt, so dass dieser mit der Markierung auf der Steckdose übereinstimmt.

2.) Ziehen Sie an dem zu prüfenden Gerät alle Kabel (Netz-, Cinch/XLR- und Antennenkabel) ab und schließen Sie ihr Netzkabel am Gerät an.

3.) Stecken Sie den Netzstecker des ersten Gerätes in die Netzleiste und schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie am Voltmeter einen Messbereich von 100 VAC ein. Nun messen Sie die Spannung zwischen dem Schutzleiterkontakt einer freien Steckdose, ihrer Steckerleiste und der Gerätemasse (z.B. Außen-Masse einer Cinch-Buchse). Verringern Sie den Messbereich am Voltmeter so lange, bis Sie eine verwertbare Anzeige bekommen. Notieren Sie sich den gemessenen Spannungswert (z.B. 78 mV).

4.) Drehen Sie nun den Netzstecker des Gerätekabels um 180 Grad und messen Sie erneut die anliegende Spannung (z.B. 264 mV). Diejenige Steckerpolung, welche den niedrigeren Messwert liefert, ist die klanglich korrekte.

5.) Markieren Sie nun am Netzstecker mit einem Klebepunkt oder Nagellack, auf der Seite auf dem sich auch der Punkt (Phase) der Steckerleiste befindet.

6.) Wiederholen Sie die Punkte 3.) bis 5.) mit den übrigen Geräten Ihrer Anlage.

7.) Schließen Sie die Kabel wieder an.